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你真的吃過北京烤鴨嗎?你吃的真是北京烤鴨嗎?

來源:網(wǎng)絡(luò) 時間:2015-05-27 點擊:點擊:

北京烤鴨,從清末起便被尊為“中國第一名菜”,是中國餐飲在世界上影響最大的品牌,“不到長城非好漢,不吃烤鴨真遺憾”的口號,人人皆知。


圖為艾廣富:75歲,清真烤鴨傳人,“鴨胡”胡寶珍和清真菜大師楊永和的弟子,曾任中國駐聯(lián)合國代表團(tuán)廚師、北京亞運(yùn)會清真餐廳總廚,高級烹飪技師。


你真的吃過北京烤鴨嗎?你吃的真是北京烤鴨嗎?

       這是一個隨處都能見到烤鴨的時代——超市里袋裝產(chǎn)品堆積如山(事實上,其中絕大多數(shù)不是烤制的)。在許多餐館的菜單上,一套烤鴨價格不過38元。然而,在表面繁榮的背后,從原料,到工藝,到吃法,到味道,這道名菜已被歪曲得越來越不成樣子。在食客們一片“烤鴨也不過如此”的感慨聲中,誤會正漸漸取代著傳統(tǒng)。

“照這么下去,20年后,還有誰能說出真正的烤鴨是什么味?”“鴨胡”傳人艾廣富憂心忡忡。

總以創(chuàng)新、發(fā)展為借口,毀掉了一個又一個經(jīng)典,難道數(shù)百年創(chuàng)下的名吃、老北京的驕傲,將毀在我們這一代手中?艾廣富大聲疾呼著:救救“國菜”,救救北京烤鴨。


一只烤鴨匯集各方精華

烤鴨是上世紀(jì)50年代后的名字,此前叫“爐鴨”、“掛爐鴨子”或“燜爐鴨子”。

據(jù)學(xué)者考證,烤鴨源自南京“片皮鴨”,這道菜至今仍有。其做法簡單,用30多塊磚臨時砌爐,連泥都不用,有點像烤羊肉串。因其烹飪條件太簡陋,最多烤三四成熟,只能吃皮,剩下部分做別的菜。以后傳入宮廷,燜爐法應(yīng)運(yùn)而生。

鴨子本是南方家禽,明成祖遷都,烤鴨進(jìn)京,后流入民間,第一家烤鴨店是老便宜坊,開在菜市口米市胡同,大忠臣楊山題的匾,楊家住南橫街,祠堂仍在,距此店很近,推測當(dāng)年顧客多是達(dá)官貴人。

該店后轉(zhuǎn)由山東人經(jīng)營,融入“烙餅卷大蔥”的技法,加了大醬,這是江蘇原本沒有的東西。但大醬味咸,漸被面醬替代。面醬非北京土產(chǎn),是保定“三寶”(鐵球、面醬和春不老,春不老是一種咸菜,類似雪里蕻)之一,它由自然發(fā)酵而成,略帶甜味。

可見,一只烤鴨融入了各地的美食精華。

老北京吃烤鴨規(guī)矩多

在過去,烤鴨是一道大菜,吃一只的人幾乎沒有,一般三四人吃一角(四分之一),五六人吃半只,平常人只吃一盤,即1-2兩。改革開放前,一瓶茅臺酒4.3元,可一只三斤重的鴨坯,烤出來就得7.7元。那時北京能做海參的店到處有,能烤鴨的不超過10家,吃一次烤鴨,是相當(dāng)值得炫耀的一件事。那時也沒領(lǐng)導(dǎo)來吃,只有文人、名醫(yī)、名演員才吃得起。連馬連良這樣的名角,一次也舍不得吃一只。

因為珍貴,所以規(guī)矩大??腿藖砹?,徒弟先拿幾只鴨坯讓主賓選,用淡墨在鴨背上畫記號,目的就是讓請客的人好好顯擺一下?,F(xiàn)在多用糖汁在鴨脯上畫,這不對,這是烤鴨最好吃、最打眼的地方,貨賣一張皮,指的就是它。從養(yǎng)鴨到宰殺,從冷藏到烤制,都要保護(hù)好這塊肉,抓鴨都不能碰這兒,因為太嬌嫩,易留瘀青。

鴨子烤好,要跑步端上去,大家一鼓掌,主賓就得塞紅包,解放后改成送盒煙,然后按客人要求片制。過去名廚不是評出來的,是名人認(rèn)出來的,馬連良要吃烤鴨,先打電話問“鴨胡”在不在,不在人家壓根不來。



現(xiàn)在的烤鴨不對勁

現(xiàn)在有些餐館使用的鴨坯不是正宗的北京鴨鴨坯,這種鴨子烤出來的烤鴨,沒有烤鴨獨(dú)特的香味,而且往往分量不夠。有時為了上菜快,還簡化了一些程序,這樣一道國菜,都弄成快餐了。

北京烤鴨是幾百年培育出來的品牌,在上萬道中國菜中,它影響最大。以前北京餐飲規(guī)范嚴(yán),宮保雞丁只許四川飯店賣,蔥爆羊肉只許清真飯館賣,現(xiàn)在北京賣烤鴨的餐館上千家,這么一哄而上,就把這老牌子給砸了。



傳統(tǒng)烤鴨不同季節(jié)味道不同

最不對頭的,是荷葉餅?,F(xiàn)在的荷葉餅多用機(jī)器加工,這種機(jī)械化的生產(chǎn)模式起源于上世紀(jì)60年代的美國,但隨著傳統(tǒng)手工食品的回歸,其正在逐漸消失。手工一張一張烙制的荷葉餅面香味很濃,這樣才能和蔥、醬配到一起。

傳統(tǒng)烤鴨不同季節(jié)味道不同,因為蔥不一樣。春節(jié)到4月用羊角蔥,即頭年沒長成的大蔥,埋在土里,用秸稈擋住西北風(fēng),一開春它就長了出來,經(jīng)過一冬的冬眠,味道特別好,呈黃色,葉是綠的。4月到5月,用小蔥,小蔥辣,講究的切成“水仙蔥”,即豎剖三刀,放水里去一下青草味,它會自動打卷,像水仙那么漂亮。6月到9月,用溝蔥,剩下時間,用大蔥,即山東的“高腳白”。不同時節(jié)吃不同的滋味,順應(yīng)自然規(guī)律,是養(yǎng)生之道。

今天黃瓜成了卷餅的標(biāo)準(zhǔn)配置,四季都吃,這不對,過去黃瓜不是這么吃的,而是冬天到開春氣候干燥,所以切根黃瓜,吃兩口烤鴨,再用它清口。



文化不是編出來的

現(xiàn)在自由市場上,到處都有鴨架賣,我就不明白了,鴨架要么客人帶走,要么做湯,這些鴨架從何而來?如果說來自烤鴨店,那顧客喝的鴨架湯,究竟是什么?

過去鴨架湯略帶白色,為什么?因為烤鴨至少45分鐘,又油膩,所以不能上濃湯,應(yīng)清淡、爽口。清真烤鴨的鴨湯還要加蔬菜,但蔬菜不能有氣味。一般是冬天白菜、春天蘿卜、夏天黃瓜、秋天冬瓜。注意,蘿卜是有氣味的,所以要先煮熟再用。

過去顧客吃完了,跑堂看座位上有老人孩子,會建議最后加個鴨油溜黃菜,即雞蛋加2/3的水,用鴨襠油炒,因為油是烤鴨剩的,所以不收油錢,價格便宜1/4

與客人的這種溝通,從頭到尾讓人體會到吃烤鴨是一種文化,文化不是瞎編出來的,它得有根有據(jù)。不像今天,客人與廚師不照面,鴨子早就烤好了,客人要,用微波爐一熱就上,倒是真快了。

過去烤鴨片制方法和今天也不同,一般是“兩吃”,即先把鴨脯上的皮片下來,給每位客人一片,嘗一下,因為它很酥脆,必須趁熱吃,否則涼了,油就出來了?,F(xiàn)在烤鴨店多是先把這部位片下來,放在一邊,然后片別的地方,最后將這部分切幾刀,蓋在最上面,晾這么長時間,早就“艮”了,一吃一嘴油。

還有一點要說的是,現(xiàn)在烤鴨界的老師傅流失太嚴(yán)重,好多廚師壓根就沒學(xué)過徒,你讓他按傳統(tǒng)來,他懂嗎?老板心里明白,老師傅知根知底,不好管,不如用一批新來的孩子,等他們摸清門路,再換新的,這就成了惡性循環(huán)。

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